De 25,1 km de longueur, le Garbet prend sa source dans les Pyrénées, dans l’étang du Garbet, sur le flanc nord de la Pique Rouge de Bassiès (2 676 mètres), non loin de la frontière espagnole. De manière générale, son cours est orienté du sud-est vers le nord-ouest. Après un parcours de 25 kilomètres, il se jette dans le Salat en rive droite à Oust, bourg ariégeois situé à 16 kilomètres en amont de Saint-Girons. En Ariège, le Garbet parcourt Aulus-les-Bains, Ercé, Oust et Soueix-Rogalle.
Le lac de Montbel est un lac artificiel mis en eau en 1985, à la suite de la construction du barrage de Montbel. Il est situé à cheval sur les départements de l’Ariège et de l’Aude. Le lac est principalement situé sur les territoires des communes de Montbel et Léran, dans l’est du département de l’Ariège, et s’étend également sur celui de la commune de Chalabre, dans le département de l’Aude. Le barrage est situé sur le territoire communal de Montbel, sur le cours de la Trière3, un petit affluent de l’Hers-Vif. La réflexion sur la construction du barrage a débuté dès les années 1970, mais c’est en 1982, après une sécheresse et de longues études d’impact sur le milieu, que débutent les travaux qui se terminent en 1984. Il est élevé en terre sur une longueur de 270 m avec un tracé rectiligne4. Ce barrage a coûté environ 22 millions de francs, soit 3,4 millions d’euros, et est géré par l’IIABM (Institution Interdépartementale de l’Aménagement du Barrage de Montbel) qui regroupe les trois départements fondateurs : l’Ariège, l’Aude et la Haute-Garonne.
Les remparts de Provins sont édifiés entre le XIe siècle et le XIIIe siècle, principalement sous Thibaut IV. Les deux portes actuellement restantes, la porte de Jouy et la porte Saint-Jean, sont édifiées au XIVe siècle. L’enceinte est modifiée jusqu’au XVIe siècle, puis cesse d’être entretenue. Elle est détruite en plusieurs endroits, particulièrement dans la ville basse : les allées d’Aligre correspondent en partie à leur emplacement. Les parties subsistantes des remparts sont essentiellement situées dans la ville haute, et mesurent 1 200 m de long au total. La partie des remparts située entre le trou au Chat et la tour aux Pourceaux est classée au titre des monuments historiques en 18751. La portion entre la tour aux Pourceaux et la tour du Bourreau, ainsi que la courtine reliant la tour César à la tour aux Anglais, le sont en 1942. Les murs du Bourg Neuf et des Brébans le sont en 1992. En 1983, une partie des remparts s’effondre faute d’entretien au niveau du lieu-dit du « cours aux bêtes ». Les travaux de restauration et de réhabilitation commencent en 1989 et s’achèvent en 2022.
Le Lauragais est une région historique et culturelle du Sud-Ouest de la France. Il occupe une vaste zone, autour de l’axe central que constitue le canal du Midi, entre les agglomérations de Toulouse au nord-ouest et Carcassonne au sud-est, et celles de Castres au nord-est et Pamiers au sud-ouest. Connue dans les sources depuis les alentours de l’an Mil et tour à tour archidiaconé, diocèse, comté, puis sénéchaussée, le Lauragais est divisé lors de la Révolution française entre quatre départements : la Haute-Garonne, l’Aude, l’Ariège et le Tarn. Culturellement, le Lauragais, zone rurale, est associé à la richesse de sa production agricole. En témoignent ses surnoms de « Pays de Cocagne », lié à la fois à la culture du pastel et à l’abondance des productions, et de « grenier à blé du Languedoc », qui renvoie à la spécialisation et à l’exportation céréalière depuis le XVIIe siècle, grâce au canal du Midi. Mais cette région est aussi connue par son histoire, notamment religieuse (catharisme, protestantisme) ainsi que par son riche patrimoine : canal du Midi et ses sources, abbayes et églises, châteaux, stèles discoïdales, pigeonniers, moulins à vent, bastides, etc. Le poète Auguste Fourès et le peintre Paul Sibra ont immortalisé le Lauragais dans leurs œuvres respectives. Aujourd’hui, le Lauragais « historique » ne doit pas être confondu avec le Pays Lauragais, entité administrative contemporaine recouvrant partiellement le territoire du même nom et dédiée à son développement.
Le ruisseau de la Courbière est une rivière du département de l’Ariège, dans la région Occitanie, dans le Sud de la France et un sous-affluent de la Garonne par l’Ariège. La vallée de la Courbière est orientée ouest-est. Elle prend sa source sur le flanc est du pic des Trois-Seigneurs qui la limite à l’ouest. Elle se jette à l’est dans l’Ariège en aval de Tarascon-sur-Ariège, au pied de la montagne du Sédour. Caractérisée par un régime nival, elle charrie une eau très pure, légèrement ferrugi-neuse et pratiquement sans calcaire. Plusieurs hautes cascades entrecoupent son cours, la plus spectaculaire étant la cascade du Ressec en aval du gué du Ressec. Sa source principale se situe dans le cirque de Coumeders au pied du col de la Pourtanelle (la petite porte). Une source secondaire est le déversoir des étangs bleus à 1 790 mètres. La jasse des étangs bleus est située en amont du glacier d’Embans (1 640 mètres) disparu depuis le début des années 2000. La présence humaine est attestée depuis plus de 15 000 ans dans la vallée de la Courbière ou de nombreuses œuvres pri-mitives, peintures, gravures et sculptures, ont été retrouvées. Les premiers documents écrits remontent au VIIIe siècle, à l’épo-que ou Charlemagne vint combattre les Sarrasins dans la région. À la fin du VIIIe siècle est établi sur la roche ronde qui domine la basse vallée de la Courbière une forteresse, le Château de Miramont. Au XIIIe siècle, la vallée de la Courbière fut un repaire d’hérétiques, réfugiés dans le château de Miramont et dans des communautés villageoises, parmi lesquelles un « couvent Cathare » à Rabat dont une tour ronde et l’escalier associé subsistent encore. La vallée a connu une industrie de la métallurgie basée sur des forges à la catalane, procédé de conversion directe du minerai par bas-fourneau, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, puis par hauts-fourneaux situés à Tarascon-sur-Ariège, que les mines alimentè-rent par des bennes suspendues à un câble jusqu’au début du XXe siècle. De nombreux balcons et ouvrages de fer comme des croix de mission subsistent de cette époque. Une association d’aide aux mineurs, la société d’entraide de Saint-Roch subsiste également, bien que n’ayant plus aucune activité liée aux mines, fermées depuis longtemps. Deux forges subsistent, l’une à l’état de ruine, l’autre transformée en pisciculture. Le glacier d’Ambans, disparu depuis le début des années 2000, était exploité pour alimenter en glace la ville de Toulouse. De nombreuses microcentrales hydroélectriques jalonnent le cours de la Courbière. La rivière termine son cours en traversant la zone industrielle de Tarascon-sur-Ariège où l’activité est essentiellement commercia-le et artisanale. Il n’y a plus de grosses industries dans la vallée.
Le château de Montségur (Montsegur en occitan), est un ancien château fort, dit « cathare », reconstruit en 1206, mais remanié à la fin du XIIIe siècle, dont les vestiges se dressent sur la commune française de Montségur dans le département de l’Ariège, en ré-gion Occitanie. Le château est situé sur le point culminant de la montagne qui surplombe le village de Montségur, à 1 207 mètres d’altitude au-dessus du pays d’Olmes. Le château de Montségur fut construit à l’emplacement de l’an-cien castrum à la demande de Raymond de Péreille qui consti-tuait, jusqu’au siège de 1244, un lieu de séjour des cathares et des faydits. Il a été très partiellement restauré après la reddition cathare de 1244 par la famille du nouveau seigneur des lieux, Guy II de Lévis. Le château sur le site actuel a connu trois époques majeures au cours desquelles la forteresse se transforma peu à peu. Dans la première moitié du XIIIe siècle, la forteresse subit pas moins de quatre sièges par les croisés, dont un seul est couronné de succès. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1242, des inquisiteurs sont massa-crés à Avignon et par une soixantaine d’hommes issus de la gar-nison de Montségur. Le sénéchal de Carcassonne et l’archevêque de Narbonne Pierre Amiel sont chargés d’assiéger la forteresse, sur l’ordre de Blanche de Castille et de Louis IX. En mai 1243, les croisés, au nombre d’environ 6 000 hommes, entourent Montsé-gur ; la garnison de Montségur est estimée à soixante-dix hom-mes : une quinzaine de cavaliers, des piétons et des artilleurs. Malgré leur écrasante supériorité numérique, les assaillants ne parviennent pas à prendre la place et le siège s’installe. Au début de l’hiver 1243, une poignée d’« alpinistes » parvient, à la suite d’une escalade audacieuse effectuée de nuit, à se rendre maître de la tour de guet. Un trébuchet est alors acheminé et monté, qui bombarde sans relâche la position des assiégés, comme en té-moignent les nombreux boulets de pierre taillée sur place, pesant entre 23 et 78 kg, retrouvés sur le site. Environ un mois plus tard, peut-être à la suite d’une trahison locale, la barbacane tombe aux mains des assaillants Le 1er mars 1244, Pierre-Roger de Mirepoix se voit contraint de né-gocier la reddition de la place forte après un blocus de dix mois. Le 16 mars, la forteresse s’ouvrit à nouveau. Tous les cathares qui re-fusèrent de renier leur foi périrent sur le bûcher qui fut dressé pour un peu plus de deux cents suppliciés dont la femme, trois des filles et la belle-mère de Raimond de Péreille : après avoir dis-tribué tout ce qu’ils possédaient à ceux qui les avaient défendus durant dix mois, les parfaits de Montségur furent enfermés dans un enclos préparé au pied de la montagne puis les croisés mirent le feu aux fagots qui y étaient entassés. En tout, deux cent vingt hommes, femmes et une jeune fille périrent dans le brasier. Parmi eux se sacrifièrent des soldats de la garnison qui n’avaient pas voulu les abandonner.
Le canal du Midi est un canal de navigation français à bief de par-tage qui relie Toulouse à la mer Méditerranée depuis le XVIIe siè-cle. D’abord nommé « canal royal de Languedoc », les révolution-naires le rebaptisent en 1789 « canal du Midi ». À partir de 1856, le canal latéral à la Garonne, qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse, prolonge le canal du Midi pour fournir une voie naviga-ble de l’océan Atlantique à la mer Méditerranée : l’ensemble des deux canaux est dénommé « canal des Deux-Mers ». Ouvrage d’art exceptionnel, considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIe siècle, le canal du Midi ré-volutionne le transport fluvial et la circulation dans le Midi de la France de l’Ancien Régime. Le défi, relevé par Pierre-Paul Riquet, son concepteur, est d’acheminer l’eau de la montagne Noire jus-qu’au seuil de Naurouze, le point le plus élevé du canal. Louis XIV autorise le début des travaux par un édit royal d’octobre 1666. Supervisé par Pierre-Paul Riquet, le chantier dure de 1666 à 1681, sous le contrôle de Jean-Baptiste Colbert. Longtemps utilisé pour le transport de marchandises, le canal du Midi est aujourd’hui reconverti au tourisme fluvial. Le canal du Midi est l’un des plus anciens canaux d’Europe tou-jours en fonctionnement. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les étangs de Rabassoles, au nombre de trois nommés Rabasso-les Bleu, Bas et Noir, sont de petits lacs de montagne des Pyré-nées françaises dans le département de l’Ariège, à la limite ouest de la commune de Mijanès, dans le Donezan et sur le flanc sud du pic de Tarbésou (2 364 mètres). Alimentés par plusieurs ruisseaux, les Rabassoles sont reliés entre eux et l’émissaire vers le bassin de l’Aude est le ruisseau d’Artounant. On accède aux étangs par une variante du sentier de grande ran-donnée 7 (GR 7B) qui se combine à leur proximité avec le Tour de pays du Donezan.
Sournia est une commune située dans le nord du département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan histo-rique et culturel, la commune est dans le Fenouillèdes, une dé-pression allongée entre les Corbières et les massifs pyrénéens recouvrant la presque totalité du bassin de l’Agly. Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Desix et par divers autres petits cours d’eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de trois zones naturel-les d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Sournia comptait 480 habitants en 2022, après avoir connu un pic de population de 1 073 habitants en 1851. Ses habitants sont ap-pelés les Sourniannais ou Sourniannaises. Le bourg de Sournia est établi sur l’emplacement d’un ancien op-pidum gallo-celtique. Sa situation dans une vallée plantée de vi-gnes et d’oliviers lui fait une place à part dans une contrée aussi âpre. Le lieu de Tavernoles près de Sournia et Sournia sont cités dans des documents du Xe siècle. Ces lieux font partie de la vicomté de Fenouillèdes jusqu’en 1262, date à laquelle la vicomté est ratta-chée au royaume de France. En 1371 Guilhem de Sournia tient le Castel Vièlh de Sournia pour le baron Guilhem de Peyrepertuse, seigneur de Rabouillet.
Entouré à l’ouest par de grandes plaines typiques de la Brie et au sud par les collines verdoyantes du montois et la vallée du Dragon, le village de Saint-Loup-de-Naud se distingue par son église, monument exceptionnel de l’art roman. L’église du prieuré bénédictin, dont la construction débute dans la deuxième moitié du XIe siècle, est un des rares édifices romans de l’Ile de France remarquablement conservé, tout particulièrement l’abside, le transept surmonté d’un clocher carré, les deux premières travées d’un pur style roman et surtout son portail somptueusement sculpté de statues-colonnes. Classé Zone Natura 2000, le rû du Dragon et sa vallée s’étendent de Saint-Loup à Longueville en passant Courton-le-Bas. Depuis le début du XXe siècle, le village est d’ailleurs un village de sources, captées par « Eau de Paris » afin d’alimenter la capitale en eau potable.
